维修保养与使用技术总贴
广大爱车族们，冬季就要来临，提醒大家做好换季保养，对你们的爱车是大有好处的。在这里我为一些新手提供一个简单的方案，如有纰漏还请指正。
1，关于水电油的注意事项：
a，更换防冻液，不要使用劣质的便宜货，最好用汽车制造厂推荐的品牌和标号。更换水管（特别是暖风水管），冬季大家是要开热风的，这时所有夏季不用的暖风管都开始工作，如果不换，很容易发生漏水事件。检查接吻器（节温器），工作是否正常。换完防冻液后,请排空冷却水.另外在水箱盖上加压,测试是否漏水；
b，保养爱车电瓶，检查补充电水（蒸馏水）、清洁电瓶桩头（在桩头上加点黄油，冬季容易产生电弧氧化物）；
c，更换一次机油，最好使用高于推荐标号的机油，暂停使用机油添加剂。
2，附件部分注意事项：
a，保养化油器，这对冷车难起动有积极的作用，
b，马达最好保养一次，这样可以对你的冷车难起动问题起到一个消极的帮助。
c，检查火花塞，能换就换，清洁分火头。单点喷射的应该疏通真空装置。
d，在冬季行车过程中，至少开一次冷空调，这样可以延长你空调压缩机20％的寿命。
e，更换棉制座套和绒制脚垫，这样可以在冬季行驶中，更舒适，更温馨。
f，检查后窗电热丝是否有效（个人认为没什么用）。
g，更换或清洗空调风口滤清器，健康最重要。
h, 全面检查灯光，冬天的雨雾天气多，安全永远第一。
I，检查雨刮，如有需要更换与刮胶条，雨刮水中添加雨刮水，良好的驾驶视线是安全的前提。
J, 检查轮胎花纹、气压，冬天天寒地冻的，轮胎的抓地能力尤为重要。
以上纯属个人经验，并未按照JT／T201-95的规范要求。
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如何正确选择与使用机油？
1. 机油组成: 由基础油和添加剂两部分组成。基础油大多采用矿物油，添加剂则有金属清净剂、抗氧抗腐剂、除锈剂、无灰分散剂和粘度指数改进剂等。
2. 根据使用规定选择: 应根据汽车发动机的工作条件，选用适当的机油品种及使用级。
3. 根据地区季节气温选择: 选用机油应根据地区季节气温、结合发动机的性能和技术状况，选用适当的机油标号和粘度级别。
4. 选用合适粘度: 机油粘度应尽可能小些，但必须根据当地的气温和汽车级别来确定。中高级轿车的机油一定要依据厂家资料指引来选择，不可随意选用。
5. 汽油机机油不能用于柴油机: 不能用专用的汽油机机油代替柴油机机油，以免加速柴油机的磨损。汽油机机油和柴油机机油原则上应区别使用。
6. 尽量使用多级油: 多级油的粘温性能好，在发动机中使用的时间长，节省燃料，且四季通用，便于管理。使用多级油时，油色容易变黑，机油压力也比普通机油少些，这些都是正常现象。
7. 适时换油 : 有条件时，可实行按质换油；没有条件时可按使用说明书推荐或车型规定的换油里程换油。不同规格、不同厂家生产的油不要混用。
8. 保持适当的油量: 必须保持曲轴箱有足够的油量。油量过少，会引起机件烧坏并加速机油变质。油面过高，会从气缸活塞的间隙中窜进燃烧室使燃烧室积炭增多。
API指标的分类是怎样的?
油品的质量好坏看API指标，API指标的分类是怎样的?
发动机主要有两种，即汽油发动机和柴油发动机。API将机油也规范为这两类。汽油发动机机油API质量级别以 S 开头，而柴油发动机机油以 C 开头。其质量级别的高低依照英文字母的顺序，字母越往后，其级别越高。
汽油机油API级别：SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL
柴油机油API级别：CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI.
API是美国石油学会的简称，所鉴定的是机油的质量等级：上述SA，SB，SC，SD四个级别已被技术淘汰。现在最低是SE开始S...SM级即将上市！
SAE 是美国工程师学会的简称，所鉴定的是机油的粘度等级，例如：10W-40 15W-40 5W-50 ...等所表示机油的适用环境温度。
润滑油问题。
润滑油知识：清净分散性
保持发动机清洁是润滑油的重要作用之一。在润滑油添加剂的组成中，约一半成分是清净分散剂。它能把机械部位上的积炭等污物清洗下来，并均匀地分布在油中。
在润滑油的使用过程中，会有一些因燃料燃烧而生成的炭粒、烟尘进入其中还有一些空气中的灰尘也会进入油中，再加上润滑油自身的高温氧化产生的一些酸性物质，长期下去这些物质就会生成积炭、油泥。而抑制积炭、油泥的能力取决于机油中清净分散剂的质量和配比量。
清净分散剂的作用不仅是清净性，还有良好的分散性。它能抑制减少沉积物的生成，使发动机内部清洁，同时还能将油泥和颗粒分散于油中。另外还能中和油中的酸性物质。清净分散剂的作用概括起来就是洗涤、分散、增溶、中和四点。
所以我们有车的朋友在选择燃油及润滑油时一定要选择合格及正规厂家生产的一些知名产品，以及产品的合格证.正常情况下，我们不提倡在润滑油中填加额外的填加剂，因为这样破坏了润滑油成品的填加剂的均衡配方．
润滑油常识
1.内燃机油亦可称做何种油？
发动机油、马达油、曲轴箱油。
2.汽油机油中SC、SD、SE、SF、SG、SH、SI、SJ有何含义，柴油机油中CC、CD、CE、CF有何含义？
SC、SD、SE、SF、SG、SH、SI、SJ是美国石油学会（API）关于汽油机油的质量等级分类；CC、CD、CE、CF是美国石油学会（API）关于柴油机油的质量等级分类。这几个级别的使用性能和质量档次依次升高。
3.什么是多级内燃机油，有何优良性能？
多级内燃机油的油品规定了低温及高温区两个粘度范围，可以在一定地区冬夏通用，是一年四季都可使用的油品。如15W/40，10W/30。
多级油具有良好的低温冷启动性能，汽温较低时，可满足适宜的流动性和泵送性。
4.15W/40中有何含义？适用的温度范围是多少？
油品的粘度牌号中的W是Winnter（冬季）的字头，指该油具有良好的低温性能，冬季毕可使用，属多级油。15W/40适用于-15℃～40℃的范围。
5.油压过底的主要原因？
（1）机油粘度太低（2）机油变质或粘度太大（3）机油滤清器堵塞。（4）供油系统堵塞。
6.为什么增压柴油机要使用中高档柴油机机油？
功率大、负荷重、工作温度高，易产生积炭和结焦，中高档柴油机具有较好的抗高温氧化安定性和良好的清净分散性，能有效的防止活塞磨损。而普通柴油机油难以满足增压柴油机苛刻的工况要求。
7.车辆齿轮油用在车辆设备的那些部位？
用于汽车、拖拉机、工程机械车辆等的手动变速箱、差速器、后桥齿轮箱及转向机构上。
8.什么是汽/柴通用内燃机油？
通用内燃机油即可用于汽油机，又可用于柴油机，它的开发主要是为了解决汽、柴油车混编车队用油混乱的问题。例如：SE/CC发动机油中用于要求使用SE级汽机油的汽油车，又可用于要求使用CC级柴油机油的柴油车.
润滑油失效原因及判别方法
1.润滑油失效的原因
(1)高温影响
①润滑油长期处在高温环境中，会氧化失效，出现变黑、变稠的现象。
②润滑油内部的腐蚀物增加，如发动机工作中形成的酸性物质等。
③积炭、油泥、漆膜等物质的增加。
(2)杂质
主要来源于空气中的尘埃、金属磨粒、渗漏物(燃油、水等)、润滑油氧化物以及燃料燃烧产生的物质等。
(3)添加剂失效
一些润滑油因为其中的添加剂失效或用完而性能下降。例如润滑油中的抗磨剂用完，会使抗磨性下降。
(4)粘度指数增进剂失效
因为其有机物分子长链断裂，不再具有增粘作用。
(5)基础油失效
基础油是添加剂的载体，基础油失效则添加剂不会发挥作用。
2.机油失效的判断方法
虽然有国家标准来决定发动机的润滑油是否更换，但大多数车主或维修人员换油主要还是是根据汽车行驶里程/时间(厂家规定)以及润滑油颜色和粘度来判断。实际上，上述几种方法都有不合理之处。比如根据颜色进行判断，某些品牌新润滑油就呈现黑色，有些润滑油加入清净分散剂过多也可能变黑，而此时润滑油却没失效，对经验不足的人可能引起误判。较为简便有效的方式是借助于滤纸或电子仪器来判断润滑油是否失效。
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添加剂分类及其区别
1.为什么使用添加剂产品
由于目前国内整体燃油质量差，驾驶员驾驶水平普遍不高，驾驶环境还有许多不如人意的地方，因此恶化了润滑油的工作情况。使用添加剂，则可以用来增强或补充润滑油的功能，如清洗、保护及修复作用等。
2.添加剂的种类
添加剂按功能分主要有抗氧化剂、抗磨剂、摩擦改善剂(又名油性剂)、极压添加剂、清净剂、分散剂、泡沫抑制剂、防腐防锈剂、流点改善剂、粘度指数增进剂等类型。市场中所销售的添加剂一般都是以上各单一添加剂的复合品，所不同的就是单一添加剂的成分不同以及复合添加剂内部几种单一添加剂的比例不同而已。
现在市场中有众多宣称能提高机油保护功能的添加剂，而且不同品牌以不同的作用机理进行宣传。下面简单介绍几种类型：。
(1)石墨、二硫化钼类固体悬浮型 主要起减摩抗磨作用，但只能应用于固体润滑和低速大负荷设备，当发动机转数超过1000r/min时它们没有任何作用。另外，它在润滑油中的状态不稳定，在一定的时间及温度条件下会发生析出现象。其析出物会造成油路的堵塞，并加速油泥的形成。
(2)特氟龙树脂微粒型 作为抗磨剂曾在美国应用广泛，但由于它在低温下会沉积在油道、油泵集滤器上造成堵塞，以及沉积在活塞环槽内使其失去活性，并加速油泥的形成，现在美国很少推荐使用。
(3)含铜、铅等重金属微粒的镀膜类 能在摩擦表面形成一层金属膜，起抗磨及抗极压作用，但是必须使用滤芯孔径略大的机油滤清器，否则会被被过滤出来，堵塞机油泵及油路。再有，长时间使用它会在活塞及缸体表面形成膜状物，造成两者粘结，易出现粘环等现象。
(4)磁性油精类 是一种表面金属磁化剂，主要起减摩、抗磨作用。该类产品有效作用时间太短，需不断添加，费用较高，而且会干扰汽车上的电子元件的正常工作。
(5)含氯型“氯”是一种良好的极压剂，但不适合发动机高温高速的工作环境，而且会在适宜条件下产生酸，对发动机中的金属产生潜在危险。此外，氯添加剂可能会与润滑油中已有添加剂发生匹配问题，引起其他副作用。
(6)无铅、无氟、无氯的化学成膜剂类能同时表现出抗极压性、抗氧化性及一定的抗磨性。由于它在金属表面形成的化学反应膜作用持久，因而能有效延长润滑油和金属机件寿命。
现代汽车理想的保养方式
1.传统换油方式的误区
常规的换油方式，就是按规定的里程/时间，采用拆卸油底壳螺丝放油或是抽油机抽油两种方式进行换油，但都更换不彻底。而没有换出的机油，往往就是失效最为严重的废油。
当新润滑油加入发动机后，旧油立即与新油混合，从而降低新油的各种性能，导致润滑油失效期提前。
2.新式换油方式应该具有的特点
为避免新机油刚加入发动机就被污染，为新机油提供一个好的工作环境，新式换油方式必须要解决上面提及问题，同时必须具有省时、方便、快捷等特点。其主要特点应该是：
(1)在换油前应该采用有效的清净分散剂进行清洗。在发动机怠速情况下，将位于油路管壁及油底壳的油泥、活塞裙部的漆膜等分散悬浮，以便换油时，借助于流动的废油带出发动机。
(2)必须采用动力设备，将失效的废油，尤其是被清洗剂清洗下来的废油彻底排出发动机。目前市场中主要有两种润滑系统清洗设备，一种是静态清洗，一种是怠速清洗。后者的效果要远远好于前者。
(3)排油时，如果用压缩空气将其内部冲刷干净，效果更明显。
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应急修车小窍门
开车外出旅游难免出现一些故障，我们必须临时采取一些应急的修理方法。现在我们就将一些简便易行的修车小窍门介绍给你。
1.油箱损伤
机动车在使用时，发现油箱漏油，可将漏油处擦干净，用肥皂或泡泡糖涂在漏油处，暂时堵塞；用环氧树脂胶粘剂修补，效果更好。
2.油管破裂
油管破裂时可将破裂处擦干净，涂上肥皂，用布条或胶布缠绕在油管破裂处，并用铁丝捆紧，然后再涂上一层肥皂。
3.油管折断
油管折断时可找一根与油管直径适应的胶皮或塑料管套接。如套接不够紧密，两端再用铁丝捆紧，防止漏油。
4.机动车缸盖等部位出现砂眼而漏油、漏水
可根据砂眼大小，选用相应规格的电工用保险丝，用手锤轻轻将其砸入砂眼内，即可消除漏油、漏水。
5.油管接头漏油
机动车使用时，如发动机油管接头漏油，多是油管喇叭口与油管螺母不密封所致。可用棉纱缠绕于喇叭下缘，再将油管螺母与油管接头拧紧；还可将泡泡糖或麦芽糖嚼成糊状，涂在油管螺母座口，待其干凝后起密封作用。也可将人造革或皮裤带剪成型或放入孔中砸成型，安上即可，还可用一截塑料管剪开成型安上。
6.沉淀杯破裂
用胶布管或塑料管把沉淀杯进出油管套上，使油不经过沉淀杯直通。
7.进、出水软管破裂
破裂不大时，可用涂有一层肥皂的布将漏水处包扎好；如破裂较大时，可将软管破裂处切断，在中间套上一个竹管或铁管，并用铁丝捆紧。
8.风扇皮带断裂
可把断了的皮带用铁丝串联扎好或采用开开停停的办法把车开走。
9.螺孔滑扣
螺孔滑扣导致漏油或连杆松动，使其无法工作。这时可将原螺杆用锤子锤扁，使其两边膨胀增大(注意最上面几扣不要锤，以使入孔)再紧固好，但不可多次拆卸，待下次保养时修理。
10.膜片或输油泵膜片破裂或折断
可拆开油泵取出膜片，用胶木板、电工绝缘胶木或塑料布按原型状尺寸锯锉成型，并磨光装上；或者将油管直接通到喷油泵上。
11.气门弹簧折断
气门弹簧折断后，可将断弹簧取下，把断了的两段反过来装上，即可使用。也可找一片一毫米厚的铁皮，剪成比弹簧直径大1毫米的圆片，内部剪一圆孔，直径小于弹簧直径4毫米，外部边缘每隔6毫米剪成4毫米长的裂口，剪好后每隔一片折叠一片，形成双面弹簧座槽，再将弹簧调头装入铁皮槽内即可使用。如弹簧断成数节时，可将该缸的进、排气门调整螺钉拆下，使气门保持关闭状态，让该缸停止工作。
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蓄电池使用与维护中的误区
蓄电池是汽车电路的神经中枢，其性能好坏直接影响车辆的正常工作。但由于有些车主及维修人员对蓄电池的使用维护不了解或不重视，从而造成蓄电池早期损坏，甚至损坏其他电气设备。
误区1：蓄电池电荷容量与发动机不匹配
根据发动机类型和使用条件合理选用蓄电池的电荷容量，是提高蓄电池的经济性，延长其使用寿命的重要途径之一。启动发动机时，蓄电池输出的电流很大，一般达到150～200A，在低温（-10℃）启动时输出的电流更是高达250～300A。如果蓄电池电荷容量与发动机不匹配，蓄电池电荷容量偏小，则在启动阻力大时，小电荷容量的蓄电池在剧烈放电的情况下，势必加速单位时间内活性物质与硫酸的反应，使蓄电池温度升高，极板因超负荷而弯曲，结果造成活性物质大量脱落，极板早期损坏，从而使蓄电池寿命大大缩短。如果蓄电池电荷容量偏大，虽然不会出现上述问题，但不能充分利用其活性物质，使蓄电池经济性下降。因此蓄电池的电荷容量，一定要与发动机相匹配。通常蓄电池电荷容量的选择，应根据启动机功率、电压和用电设备的负荷而定。
误区2：蓄电池并联混用
有些车主在启动发动机时，因为原有蓄电池存电不足，就并联上一只充足电的蓄电池共同使用。实际上并联后充足电的蓄电池会以很大的充电电流向存电不足的蓄电池充电，这样极易造成极板活性物质脱落，影响其使用寿命。同时蓄电池并联后并不能提供给启动机很大的启动电流，更不利于发动机的启动。正确的方法应当是把存电不足的蓄电池拆下，换上充足电的蓄电池，然后再启动发动机。
误区3：忽视电解液液面高度
蓄电池电解液液面高度应定期检查。若电解液数量不够，会导致极板上部与空气接触面硫化，降低蓄电池的电荷容量，缩短其使用寿命。一般在冬天半个月应检查1次，夏天高温水易蒸发，应每周检查1次。电解液液面高度一般为高出极板网10～15mm。现在多数蓄电池在外壳上都有电解液液面高度上、下限标记，所以电解液液面只要在规定范围内即可。对于目前广泛使用的免维护蓄电池，虽然使用中不需要添加蒸馏水，但也应结合汽车定期维护检查电解液液面高度，不符合要求时应进行调整。
误区4：随意添加蒸馏水
在蓄电池日常维护中，当电解液不足时，一般应补加蒸馏水。但有时电解液减少是由于蓄电池壳体破损出现裂缝或加液孔盖扣不严使电解液泄漏而造成的。而有些车主往往在检查液面高度时不注意区分是因蓄电池壳体破损或其他原因造成电解液泄漏，还是正常损耗，只要发现电解液液面降低就加蒸馏水，结果造成电解液密度明显降低，使蓄电池不能正常工作。
还有些车主常常在收车后添加蒸馏水，结果所添加的蒸馏水不能与蓄电池原电解液充分混合，因而极易使蓄电池产生自行放电或损坏蓄电池极板，在严寒地区还会造成蓄电池局部结冰，影响蓄电池的使用寿命。反之，若在出车前给蓄电池添加蒸馏水，由于汽车在行驶中发电机不断给蓄电池充电，可使所加的蒸馏水与蓄电池内原电解液充分混合，蓄电池性能不会受影响，因此应在出车前添加蒸馏水，而不宜在收车后添加蒸馏水。
误区5：随意添加电解液
在汽车使用过程中，经常遇到蓄电池使用一段时间后，出现存电不足、电解液密度减小或缺水的现象。有些车主不懂蓄电池的技术性能，误认为只要添加电解液就可以使其恢复工作能力。殊不知，这样会导致蓄电池电解液密度不断升高，这不但会使其内阻增大，端电压迅速下降，而且还会因电解液黏度增加，渗透能力变差，使蓄电池电荷容量降低。在使用过程中，电解液密度减小并不是硫酸消耗了，而是随着放电的进行，存电量的减小，硫酸逐渐转移到两极板上，与活性物质生成硫酸铅，使电解液密度减小，放电越多电解液密度越小。因此，当蓄电池电解液密度下降时，应及时对蓄电池进行补充充电，切勿随意添加电解液。
误区6：添加电解液前用蒸馏水清洗
出厂后的蓄电池已经完全合乎使用要求，新蓄电池在添加电解液前用蒸馏水清洗是完全没有必要的，这不仅会造成物资和工时的浪费，而且渗入极板内部的蒸馏水，会稀释电解液，使电解液密度减少，从而影响蓄电池使用效能。对于修复后的蓄电池，在使用前应用电解液清洗。
误区7：蓄电池不进行补充充电
有些车主常忽视对在用车蓄电池的补充充电。由于蓄电池在车上充电不彻底，易造成极板硫化；同时，在使用中充、放电的电量是不平衡的，倘若放电大于充电而使蓄电池长期处于亏电状态，蓄电池极板就会慢慢硫化。这种慢性硫化，会使蓄电池电荷容量不断降低，直到启动无力，大大缩短蓄电池的使用寿命。为使蓄电池极板上的活性物质及时得到还原，减少极板硫化，提高蓄电池电荷容量，延长其使用寿命，对在用车蓄电池应定期进行补充充电。
误区8：蓄电池过充电
蓄电池经常过量充电，即使充电电流不大，但电解液长时间“沸腾”，除了活性物质表面的细小颗粒易于脱落外，还会使栅架过分氧化，造成活性物质与栅架松散剥离。
误区9：不同容量的蓄电池串联使用
不同容量的蓄电池不能串联使用。因为两容量不同的蓄电池串联使用时，往往会使容量小的蓄电池过量充电或放电，因而缩短蓄电池的使用寿命。
误区10：新旧蓄电池混合使用
为了让还能使用的蓄电池充分利用，经常发生新旧蓄电池串联使用的现象。殊不知，这种做法会缩短新蓄电池的使用寿命。因为，新蓄电池由于化学反应物质较多，端电压较高，内阻较小；而旧蓄电池端电压较低，内阻较大。一般12V新蓄电池内阻为0.015～0.018Ω，旧蓄电池的内阻却多在0.085Ω以上。如果将新旧蓄电池串联混用，那么在充电状态下，旧蓄电池两端的充电电压将高于新蓄电池两端的充电电压，结果造成新蓄电池尚未充满，而旧蓄电池早已过高；而在放电状态下，由于新蓄电池的容量比旧蓄电池的容量大，结果造成旧蓄电池过量放电，甚至造成旧蓄电池反极。因此，蓄电池不能新旧串联混用，同样在修理蓄电池时也不宜将新旧单格电池混装。
误区11：忽视蓄电池盖通气孔的疏通
蓄电池盖上的小孔是用来散发蓄电池内部气体的，这些气体是在充电过程中产生的可燃的氢气和助燃的氧气。如果忽视通气孔的疏通，会造成通气孔阻塞，使蓄电池在化学反应时产生的热量和气体无处散发，致使蓄电池温度和压力升高，甚至引发蓄电池爆炸。因此，在日常维护中，应注意疏通气孔，防止脏物堵塞。
误区12：电解液液面越高越好
许多车主认为电解液液面越高越好，所以在给蓄电池加注电解液（或补加蒸馏水）时，对其液面高低往往采取宁高勿低的错误做法，认为这样就不会因缺电解液（或蒸馏水）而发生故障了。其实电解液过高，在车辆行驶和充电过程中，电解液很容易从蓄电池盖上的通气孔溢出而聚集在盖上，使蓄电池盖上的正、负极柱连通而构成回路，致使蓄电池自行放电，并腐蚀蓄电池极柱。因此，在加注电解液时，应符合蓄电池的技术要求(一般电解液液面的高度应高出极板防护网10～15mm)。
误区13：电解液密度越大越好
许多车主认为，电解液密度越大，蓄电池的放电程度就越低，蓄电池的端电压就越高，电荷容量就越大，并且可防止冬季电解液结冰而冻坏蓄电池，因而在调整电解液密度时，不仅使原始电解液密度高于规定值，而且在正常使用中需补加蒸馏水时也习惯补加一些不同密度的电解液，结果使电解液密度越来越高。其实这是一种错误的做法。因为，电解液密度作为衡量蓄电池放电程度的一个重要标志，是以原始电解液密度已经确定为前提的，补加不同密度的电解液，只意味着提高原电解液的密度，即使测得的电解液密度较高也不能说明其放电程度就低；提高电解液密度可提高蓄电池端电压和电荷容量也是相对而言的，况且电解液密度过大还会造成极板硫化和隔板腐蚀等多种问题，使蓄电池使用寿命降低。因此，电解液密度“宁大勿小”的作法不可取，应当按规定适当调节电解液密度。液面降低，正常情况下只能补加蒸馏水（因电解液的正常消耗实际上是水的消耗），只有确因渗漏等造成的液面降低，才可补加一定浓度的电解液。
误区14：新蓄电池不进行初次充电
蓄电池的首次充电称为初次充电，初次充电对蓄电池的使用寿命有极大的影响。若充电不好，则蓄电池容量不高，寿命也短；如果充电过量，则蓄电池的电气性能虽尚好，但可能缩短了它的寿命。所以新蓄电池初次充电要小心谨慎。
误区15：免维护电池不进行初次充电
由于免维护干荷电池采用低合金或铅钙合金，并在蓄电池内设有催化循环装置，从而使水的损耗大大减少，一般8～12个月不需加水，同时通过负极板浸渍阻化剂（如硼酸甘油等硬脂酸），经过蒸气或真空干燥，能使极板组在干燥状态下长期保存其在制造过程中得到的电荷，即充电干板。按使用说明书要求，干荷电池在规定的2年保存期限内若需使用，只要灌入规定密度的电解液并搁置15min，不需初充电即可投入使用。但由于工艺水平的差距，有些厂家生产的免维护电池还缺少催化循环装置，尚处于少维护的状态，因此，为了提高蓄电池的供电容量，还是应该对免维护蓄电池进行5～8h充电为好。
误区16：在维修蓄电池之前不放电
蓄电池正极板上的活性物质为PbO2，其物理性质很疏松，如果在维修蓄电池之前不放电，那么当把正极板从蓄电池中拔出时，就会造成活性物质脱落；对负极板而言，其活性物质为Pb，暴露在空气中也易被氧化。如果在维修蓄电池之前先放电，则两极板表面均会生成一层蓄电池PbSO4,使正极板的强度加强，负极板也得到保护。
误区17：电源开关安装在蓄电池火线端
有些国产汽车在出厂时没有安装电源开关，为了安全与方便，有些驾驶、维修人员边加装了手动电源总开关，但却错误地加装在了蓄电池火线端上，不仅没有起到防范的作用，而且会引发新的不安全因素。电源开关只有安装在搭铁线端，才能真正起到安全作用。
以上几点是使用蓄电池中容易产生的错误，应引起使用人员足够的重视，严格按照蓄电池的使用要求进行操作，避免上述错误的发生。
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国内外汽油轿车用油标号推荐表
红旗明仕1.8；捷达普通/CI/CT/AT；神龙富康1.4/1.6；吉利美日1.3、优利欧1.3；奥拓0.8、羚羊1.0/1.3、昌河铃木北斗星CH6350B；本田98款雅阁2.0/2.3/3.0；北京吉普2500；
■被推荐不低于93号汽油的车型有:
红旗世纪星2.0/2.4；夏利7101/7131/2000；威姿1.0/1.3；桑塔纳普通/2000；高尔1.6；赛欧1.6；别克君威2.0/2.5/3.0；东风蓝鸟2.0/阳光2.0；千里马1.6；奇瑞1.6,威驰1.3/1.5；菲亚特西耶那1.3/1.5、派力奥1.3/1.5、菲亚特周末风1.3/1.5；本田03款雅阁2.0/2.4/3.0、本田奥德赛2.3；中华2.0/2.4；哈飞赛马1.3；马自达普利马/323/福美来；沃尔沃S40；
■被推荐使用93－97号汽油的车型有:
宝来1.6/1.8/1.8T；大众高尔夫1.6/2.0；奥迪A4/A6；帕萨特1.8/1.8T/2.0/2.8；POLO1.4/1.6；毕加索1.6/2.0；爱丽舍1.6/爱丽舍VTS1.6；塞纳2.0；索纳塔2.0/2.7；长安福特嘉年华1.3/1.6；大宇王子2.0、蓝龙1.5；本田思域1.6、里程3.5；风度2.0/3.0；丰田世纪、皇冠；丰田花冠1.6；佳美2.2GL/2.4；
■被推荐使用97号汽油的车型有:
宝马3、5、7系列；丰田凌志IS200/GS300/LS430；奔驰E280/E320。
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调整前照灯的主光轴的方法
检查调整灯光时，宜在夜间进行。
⑴ 准备工作：
① 汽车处在空载状态；
② 蓄电池电量充足；
③ 轮胎保持标准气压；
④ 灯具安装牢固，无松旷现象。
⑵ 检查：
① 使汽车停在平坦的路面上，距汽车前方10米设一屏幕(或墙壁)。
② 在屏幕上画一条水平线 A-A，约在比汽车前大灯中心线距地面高度低100毫米。
③ 在屏幕上画一条与 A-A 水平线垂直的汽车中心线，以汽车两大灯中心距离一半的长度在汽车中心线的两侧画两条垂线 B-B 。
④ 前大灯发光时，如主光轴在屏幕图形的中心处，即说明正常，否则应调整，使大灯光束位于光点中心处。
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自动档使用的问题
这段时间发现很多网友、车友都在询问关于自动档使用的问题。看来还是有很多朋友们对档位的含义和自动档的驾驶技巧不是十分清楚，以前在也见过一些介绍自动档使用的文章，个人觉得还是有很多介绍得不清楚和较含糊得地方。特在这里较全面的谈点自己对自动档车辆及自动变速箱的了解，希望能对广大车友有所帮助，使大家正确使用好自动档的车辆。
1.档位介绍
所谓自动档，顾名思义就是不用驾驶者去手动换档，车辆会根据行驶的速度和交通情况自动选择合适的档位行驶。但是自动变速箱为什么还有那么多档位呢～现在就先把自动变速箱的各个档位及功能做个简单的介绍。
先以本田新雅阁为例～新雅阁的变速箱有P,R,N,D,3,2,1几个档位，
P代表泊车档，停车时使用（关闭发动机时和较长时间怠速停车）！～
R代表倒车档，这个相信不用我解释吧！～
N代表空档，和手动档的空档一个意思，用于短暂停车时使用！～
D表示前进档，这个档位下变速箱会在1～5档根据速度和油门情况自动切换～
3同样是前进档，这个档位下变速箱在1～3档自动切换，不会升入4、5两档。可在交通不太通畅的时作为限制档使用，可以避免3档和4档间的跳档情况！～（具体它是如何避免的将在下文中做介绍）
2表示2档，此档时，变速箱就在2档上，用于湿滑路面起步，或者慢速前进时作为限制档使用，可避免1和2档以及2和3档间的跳档！～
1就是1档，此档时，变速箱就在一档。这就不用我解释了吧，你就看着情况用吧：）
其他自动档车辆可能出现的档位还有S档、L档（例如本田的飞度等）还有的在变速箱上有个雪花的按键（如别克的赛欧等）、OD OFF按键等。
S表示运动模式（sport）在这个档位下变速箱可以自由换档，但是换档时机会延迟，使发动机在高转速上保持较长时间，使车辆动力加大。当然显然这个会造成油耗增加。
L表示低速档，应该和新雅阁的1，是一个意思，这个档位时变速箱会保持在1档而不升档。
雪花按键的意思是用于湿滑路面起步，按下此键时车辆将不从1档起步，而从2档起步，以减低扭力输出，避免车辆在湿滑路面上起步时打滑。
OD OFF按键表示的是最高档禁止，有这个按键的车辆往往就没有D3了，因为按下此键最高档位（4速变速箱）4档就已经被禁止使用了，起作用等同于D3。
需要说明的是在有些车辆当中变速箱上面的2，并不代表的是单2档，而是1～2档（如别克车系）用这个档位时变速箱会在1、2间自动切换，而不会往更高档升。
手自一体的变速箱可能就没有分这么多档位，它除了P、R、N（这三个档是自动档车必有的）之外，前进档就是一个D档（如一汽马自达6），其他档位的功能可以通过手动模式来一一实现。
2.行驶技巧
自动档车辆最大的好处就是方便，特别是在堵车时，特别碰到堵车又是大上坡那自动档的优势则更加明显。现在自动档车越来越普及，从汽车发展先进国家看来，大部分的车辆已经向都自动档过渡，自动档取代手档成为日常驾驶的主要车型是汽车发展的趋势。很多车友在驾驶自动档车辆时都是一D到底，这样开自动档车当然是可以的，但是如果正确的结合路面交通情况适当选择正确的档位，那么你就可以大大减少自动变速箱的负担，减轻变速箱的磨损。为了让大家更容易明白其中的道理，就结合实际的行驶情况举例说明自动档变速箱限制档的使用。
要了解如何正确合理的使用限制档，首先各位车友要清楚的知道自己车辆变速箱的换档时机和换档区间。每款车的变速箱换档时机都是不一样的，正常行驶时自动档换档时的发动机转速称为换档区间，一般正常行驶下自动档的换档区间在2000～2500转之间。我还是以本田新雅阁为例来说明，大家也可以依据这个标准来了解一下自己车子的换档时机：新雅阁的变速箱是会根据驾驶者的驾驶情况自动调整换档时机的（现在好点的自动变速箱基本上都有这个功能），若你重踩油门，变速箱会自动延迟换档时机，以获得长时间的大功率输出，一般会在3000转以后才会升档，全踩的情况下会到转速达到红线区才升入下一档（这种设置基本就代替了S档的作用）。相反若你缓踩油门变速箱会最早在转速2000不到时就升入下一档，以达到配合驾驶者意图和节油的目的。而在正常行驶时新雅阁的换档时机一般是发动机2400转，速度分别在20、40、60、80码时档位会升入2、3、4、5档。上面我也说了，变速箱并不是一成不变的定死换档时机，它可以根据你的意图，实现档位的提前或者延迟切换。
（注：新雅阁采用的是5前进档，现在市面上大多自动档车都是4前进档，更先进的高档车还有6前进档的，实际操作中没有什么太大区别）
我想很多车友都听说过自动档要踩一下松一下可以实现提前升档，而且加速更快～这种概念并不是完全正确的，自动档踩一下松一下可以实现提前升档是正确的（但也要选择好踩、松的时机），但这是在牺牲加速的情况下达到相对节油的目的，并不能使车辆加速更快。具体举例：（还是驾驶本田新雅阁：），驾驶车辆起步后，很快档位升入2档（注：1～2档没有必要进行以下操作，因为1档的发动机阻力较大，你松开油门后车速会迅速降下来，你只要缓踩油门档位就会适当时升入二档），这时稍微重踩油门（以快点加速），当发动机转速刚过2000，速度约30km时，稍微松一下油门，变速箱就会提前升入3档，再踩下油门至转速2000，速度达到50时，松开油门，变速箱就会提前升入4档，相同的情况也会出现再速度70左右时，使变速箱提前升入5档。这样可在不影响太多加速的情况下实现提前进档。不同的车辆换档时机或有差异，各位车友可以在了解了自己车辆的情况下，根据自己车辆的换档情况，选择时机施行以上操作。而且，即使不是为了提前进档，这样用油门来适当控制一下换档时间也是有好处的，当转速上升到换档区间后，你只要轻收油门，自动变速箱会自动作出升档的指令，而在你收油的瞬间发动机转速会下降一些，正好于刚升档的齿比衔接，这时再加油前行，你会觉得整个换档过程更加平顺，乘坐也更加舒适。以上过程需要对自己的爱车有一定接触和了解才能完成，各位车友不要急于实施，等你摸清了爱车的脾气做出以上操作就得心应手了：）*需要注意的是：实现提前升档后，再踩油门时不可度数过大，否则变速箱会认为驾驶者需要急加速，而当前档位动力输出无法满足要求而自动降档，又回到较低档位上造成跳档！这点车友们可以在操作中实验几次掌握好自己车辆变速箱的控制尺度。
以上说的都是车辆在D档正常行驶下的情况，了解了这些，我们再来谈谈限制档！为什么了解限制档之前要弄清楚车辆的换档时机呢？这是因为，在正常行驶中限制档就是用来当车辆的速度和发动机转速在换档区间中不断上下徘徊时用于对自动变速箱进行换档控制的～我认为这是对一般行驶中限制档作用的最准确的解释（本解释绝对系本人原创^_^）原来看过很多介绍自动档的文章，里面几乎都有这句话：“当车速低于60时，应该选择比D低一个档位来行驶…”其实这个提法是不很准确的。上面我说了，在正常行驶中限制档其实只在车子正巧处在换档区间中徘徊的时候才有效果。例如，车辆如果稳定行驶40码，这时档位应该是3档（按照提前进档，3档的行驶速度区间为30km～50km），在这个情况下选用D档或者D3档根本就没有区别，变速箱会一直稳定在3档上面，根本不会造成跳档。或者更慢，车辆以10km时速稳定行驶，这时你用D档或者用1档也是没有区别的，变速箱的档位就是1档，也不会有档位升降的变化。那什么时候该用限制档呢？限制档应该在交通状况时快时慢，不能稳定以一个速度前行的情况下使用。例如，车速一直在40～50左右之间晃动，这时变速箱很可能一会在3档上面一会在4档上面，或者上下跳动。这个过程就会造成变速箱的加速磨损和积炭的产生，这时就该选用限制档D3来控制跳档的产生，使变速箱稳定在3档上，而不往4档上跳动。同样的情况也会出现在1～2档，2～3档的换档区间里，例如堵车时，车子慢慢挪动，可能速度瞬间可以达到20，但马上又要停下来，这个过程中变速箱就经过了，1档升上2档，然后马上又要跳回1档的过程，这时如果选用限制档1，就可以避免这个过程，减少变速箱的磨损！所以各位车主要在先清楚自己车辆的换档区间的情况下，酌情选择限制档，这对自动变速箱的保护是绝对有好处的！
限制档还有两个起作用的时候，那就是在上坡和下坡的时候。先来说上坡，当车辆上坡时，若坡度较大，车辆用D来爬坡可能出现什么情况呢，当车辆在较低档位时，扭力的输出可以满足车辆上坡的要求，这时车辆会加速上坡，当进入换档区间后，变速箱会升入较高档位，而较高档位的扭力输出可能满足不了爬坡的动力要求，这时车辆就会减速，当速度慢下来后呢，变速箱又会把档位降下来继续爬坡。这样在爬坡过程中变速箱就会如此反复，上下跳动，这个过程同样会加速变速箱的磨损和积炭的产生。所以在爬坡的过程中车主应该根据情况选择合适的限制档位，如果坡度很大，甚至可以挂入2或者1来完成爬坡后再挂入行驶当正常行驶。
下坡的时候，限制档就是作为辅助制动来使用，大家都知道手动档车在山区行驶，下长坡、大坡时（当然下小坡就没有必要这么操作了）可以挂在较低档位作为辅助制动，而自动档在D档时是没有辅助制动作用的，它只会越滑越快。在这个时候就可以挂入限制档，利用限制档位上升来实现用发动机作为刹车的辅助制动，以减轻刹车片的工作压力。这点相信不用我多作解释，各位车主应该都清楚的。
限制档有时也可以作为强制降档使用，就是说你长时间需要强大扭力输出的时候，你可以用它把档位控制在较低档位上来实现，或者是超车时，你可以直接把档位拉下来。不过自动变速箱也是会根据你踩油门的度数来决定是否降档的，例如你要超前面的慢车，你可以先松开油门再一脚踩下去，这时变速箱就会自动降1档甚至2档来满足你的动力要求，完成超车后松开油门，档位又会回到你当前速度合适的档位，这种情况下你就没必要使用限制档，光用油门来控制就可以了。
自动档车在行驶中的使用情况，大概都介绍全了，各位车友参阅本文可以结合自己车辆的情况理解一下，希望本篇浊文，能对大家有所帮助～在这里要提醒各位，正确使用限制档的确可以使变速箱得到很好的保护，减轻磨损，减少积炭产生，但是千万不要胡乱使用限制档，因为限制档是关闭了较高档位，在这种情况下即使你把发动机拉到红线区它也不会升档的，错误的使用限制档会对发动机和变速箱造成巨大的损害！！！如果你不是真的有心了解限制档的使用，那么我还是劝你一D到底算了，这样相对还安全一些：）
3.自动档的注意事项
再补充一些自动档车需要注意的地方：
1） 只有在P、N两档时才可以发动车辆，从P档摘出排挡杆必需踩住刹车。N档启动的使用是当你车辆发动后就直接向前行驶时，你可以先接通电源（不打着发动机），踩住刹车把档位拉到N，再点火，之后挂入D档直接前行，这样可以避免在P档打火后，需要经过R档，使变速箱经过一次反向冲击！这就有点精益求精了，呵呵：）另外的作用就是在行驶中突然熄火时，可以在保证安全的情况下迅速将档位推至N档打火再启动发动机。
2） 一般档位在N、D、3间切换时不用按换档按钮，从3往下的限制档上挂必需按换档钮，从低档往高档挂不用按换档钮。（排挡杆上的按钮，也有错位排列的排挡杆没有换档按钮，如别克凯越等）
3） 行驶中切不可挂入N档滑行，因为自动变速箱内需要润滑，当行驶中把档位放在N上面时油泵是无法正常地供油进行润滑的，会使变速箱内部件温度升高，造成彻底损坏！另外高速是空档滑行也是非常危险的，而且并不省油！这方面的介绍有很多，我就不再赘述了。低速时滑至停止可以提前挂入N档，倒没有什么影响。
4） 自动档车在行驶中切不可推入P档，除非你不想要车了：）在行驶方向变动时（前进改后退或者后退改前进）就是从倒档挂入前进档或前进挂入倒档时，一定要等车辆停稳后再做操作。
5） 行驶结束停车时，自动档车必须熄火挂入P档才能抽出钥匙。很多人习惯停下来直接推到P档再熄火，拉手刹。细心的人会发现这样操作，熄火后一般车辆因路面不平会前后小小挪动一下，而这时P档变速箱有个咬合装置是和变速齿轮咬住的，这时的挪动会对变速齿轮造成一点冲击！正确的做法应该是：车进入停车位置后，踩住刹车将排挡杆拉到N档，拉起手刹，松开脚刹然后熄火，最后再将排挡杆推入P档！当然这也是属于对变速箱精益求精的保护：）要说明一点，P挡和N挡的区别还在于，P挡时变速箱内有齿轮咬合，它不仅用于停车，而且会帮助车辆制动，在停驶车辆后一定要将档位推到P档，切不挂在N档单单依靠手刹来制动！特别在有坡度的地方停车更是应该如此！！
6） 另外关于临时停车（如等红灯）时，自动档到底该用N档还是D档这个问题一直有些争论，其实并没有什么关系。N或者D都没有错，只是根据自己习惯而已，暂时停车踩住刹车挂在D对车子也没有损害，因为变速箱内扭力转换器设有一组附有单向离合器的反应轮，其作用是放大来自发动机曲轴的扭力，在发动机怠速下它是不会转动的，只有待发动机转速上升时它才会起作用。所以踩住刹车等红灯也时没有关系的，挂到N拉手刹也无妨，好处是可以让右脚活动一下，抓紧时间适当的放松放松：）可以套用一个较硬性的指标：如果停车在半分钟以上你就挂入N拉手刹吧，如果停车时间很短那就踩着刹车等就好了～～值得注意的是，这是对一般自动档车的解释，当你的车辆有特殊要求的时候你就不能按照这个来了，例如别克赛欧，在它的使用光碟里面明确强调了，临时停车时不能挂在N档，因为它有自动跳空档功能，在你踩住刹车几秒后变速箱就自动跳到空档了。这点我也不是很理解，难道它的变速箱设计有两个空档？它自己跳的空档和我挂的空档还不一样么？？
好了，写到这里，我想已经差不多了，我所知道的和能想到的自动档的所有知识基本都在这里了，因为水平有限，本人也非专业人士，所以难免有些错误的地方，愿意和各位车友多多交流，共同进步。使用好自己的爱车！！不过最后还是要奉劝各位自动档车车主，自动变速箱是个很昂贵的东西，在使用前还是仔细阅读说明书，购车或者有疑问时还是要找该车型的专业人员详细咨询使用中应该注意的状况！这样才能更好的使用爱车。最后祝所有爱车的人开心～呵呵。
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安全带使用的3大误区
]●当做摆设[/INDENT]
●忽视保养
●有安全气囊不需要安全带
随着越来越多的汽车涌入寻常百姓家，道路交通事故发生频率也与日俱增。
汽车安全已经成为一个不容忽视的热点问题，虽然安全气囊、ABS、EBD等有关行车安全的装置也早已为人们所熟知，同时人们也似乎已认为只有配上这些装置的汽车才称得上安全。其实在发生交通事故时，给人们安全起最主要保障作用的却是我们最常见的安全装置―安全带。
在日常生活中，仍有为数不少的车主把安全带当成了摆设，只有遇到警察时才勉为其难、装模作样地系一下以应付检查。同时很多司机因对安全带的性能不是特别了解，在使用时走进了误区。
误区之一：当做摆设
当车辆在高速行驶时发生碰撞或紧急制动时，巨大的惯性会使车内乘员与方向盘、挡风玻璃等发生二次碰撞，从而造成对乘员的严重伤害。安全带能将人束缚在座位上，它的缓冲作用会吸收大量动能，极大地减轻乘员的受伤害程度。然而由于观念的滞后，很多人都抱着侥幸心理，认为在市内行车，时速不会太高，所以没什么机会能用得着安全带。其实，当车仅以每小时40公里的速度行驶发生碰撞时，身体前冲的力量就相当于从4层楼上扔下一袋50公斤重的水泥块，其冲力之大可想而知。所以，安全带的作用在这个时候就显示出来了。
误区之二：有安全气囊就行了
有一些人认为，车内装备有安全气囊，所以就没必要系安全带了。其实，单纯依靠安全气囊也是十分危险的。因为气囊的爆发力非常大，如果没有安全带的牵引缓冲而直接撞到正在爆发的气囊上，对身体也会有严重的损伤。所以，安全气囊是要与安全带配合使用才能起到其“安全”的作用的。根据有关机构统计，在所有可能致命的车祸中，如果正确使用安全带，可以挽救约45%的生命；如果同时使用安全气囊，这一比例将上升到60%.
误区之三：不用保养
在汽车的日常保养工作中，安全带常常被忽视，其实，同其他部件一样，安全带也要使用与保养兼顾，经常检查安全带的性能，一旦发现有损坏应及时更换，座椅旁边地板上所有固定座椅、安全带的螺栓都应按规定拧紧，螺栓周围应涂上密封胶。
如果安全带在使用中曾承受过一次强拉直负荷，即使未损坏，也应更换总成，不要继续使用。安全带太脏时，可用软性肥皂水作清洗液，用布或海绵擦洗，注意不要使用染料或漂亮白剂，否则会腐蚀安全带，且不要用硬刷刷洗，以免降低安全带的抗拉强度。
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驾驶技巧(省油)
六种良好驾驶习惯可节油
国内成品油第三次涨价，牵动着人们的心，而数量可观的有车族无疑是最直接受到影响一个族群。
用油成本的增加令许多车主叫苦不迭。油费，更是成了车主们每个月一笔不小的负担。一位开捷达的陈先生对记者说，在月行驶公里总数不超过2000公里的前提下，他平均每个月要支出1000元养车费用，其中油钱至少占到六、七成。另一位开北京吉普的房先生告诉记者，按涨价后的油价算，他的SUV每个月大概要吃掉1300元左右的油钱。
面对越来越大的养车压力，如何有效地控制油耗、降低油耗，再度成为人们普遍关注的话题。
统计表明，相同品牌的同一车型，在不同的驾驶方式下，其油耗水平可能会有30%-50%的差距，相当于每百公里耗油可能相差两三升。专家指出，良好的驾驶习惯可以帮助车主大幅度节省油耗，让车辆油耗更科学、更合理。
1、平稳起步停车起步停车加油时要轻踏轻放。
行车中猛刹车、猛起步都是节油的大忌。猛踩油门，见空档就抢，油耗都会大大增加，而且事实上也快不了多少。节油试验显示，油门踩到底比中速行驶费油2至3倍。
2、适度热车在车辆发动后的1分钟内上路，最好是让车子维持在2-3挡的速度平缓行驶3-5公里，以此让车辆达到热身目的。热车时间过长无疑是白费油，而以冷车行驶则除了费油外，还会导致维修费用增加。
3、高挡低速行驶车辆行驶中，尽可能挂入高挡，同时保持低速行驶。因为，发动机以不必要的高速运转无疑是浪费油耗。
节油试验表明，高挡低速比较省油。
轿车在每小时50公里匀速行驶的情况下，以二挡行驶，耗油量约13km/L；以三挡行驶，耗油量约18km/L；以四挡行驶，油耗量约22km/L。
4、按经济时速驾车按照车辆设计的经济速度驾驶，是节油的又一方法，低于或高于这个速度都会徒增油耗。
5、巧借剩余动力看到红灯亮起或出入高速路时，减速行驶，巧借引擎剩余的动力让车辆滑行前进。如果仍然加速至最后关头才倏然刹车，不仅徒增油耗，同时还将加剧刹车片的磨损。节油试验显示，仅此一项即可节油20%。
6、避免发动机空转在排队、堵车或等人时，尽量避免车辆处于发动机空转的状态。节油试验证明，发动机空转3分钟的油耗就可让汽车行驶1公里。因此，如果滞留时间超过1分钟，就熄火。
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几种变速器浅析
一、几种变速器浅析
手动变速器（MT）
手动变速器，也称手动挡，即用手拨动变速杆才能改变变速器内的齿轮啮合位置，改变传动比，从而达到变速的目的。踩下离合时，方可拨得动变速杆。如果驾驶者技术好，装手动变速器的汽车在加速、超车时比自动变速车快，也省油。
自动变速器（AT）
自动变速器，利用行星齿轮机构进行变速，它能根据油门踏板程度和车速变化，自动地进行变速。而驾驶者只需操纵加速踏板控制车速即可。
一般来讲，汽车上常用的自动变速器有以下几种类型：液力自动变速器、液压传动自动变速器、电力传动自动变速器、有级式机械自动变速器和无级式机械自动变速器等。其中，最常见的是液力自动变速器。液力自动变速器主要是由液压控制的齿轮变速系统构成，主要包含自动离合器和自动变速器两大部分。它能够根据油门的开度和车速的变化，自动地进行换挡。
无级变速器（CVT）
无级变速器是由两组变速轮盘和一条传动带组成的。
因此，其比传统自动变速器结构简单，体积更小。另外，它可以自由改变传动比，从而实现全程无级变速，使汽车的车速变化平稳，没有传统变速器换挡时那种“顿”的感觉。
无级变速器属于自动变速器的一种，但它能克服普通自动变速器“突然换挡”、油门反应慢、油耗高等缺点。
手动/自动变速器
手动/自动变速器由德国保时捷车厂在911车型上首先推出，称为Tiptronic，它可使高性能跑车不必受限于传统的自动挡束缚，让驾驶者也能享受手动换挡的乐趣。此型车在其挡位上设有“+”、“-”选择挡位。在D挡时，可自由变换降挡（-）或加挡（+），如同手动挡一样。
驾驶者可以在入弯前像手动挡般地强迫降挡减速，出弯时可以低中挡加油出弯。
现在的自动挡车的方向盘上又增加了“+”、“-”换挡按钮，驾驶者就能手不离开方向盘加减挡。
二、自动挡的挡位与用途
自动变速器的选挡杆相当于手动变速器的变速杆，一般有以下几个挡位：P(停车)、R(倒挡)、N(空挡)、D(前进)、S(or2，即为2速挡)、L(or1，即为1速挡)。这几个挡位的正确使用对于驾驶自动变速器汽车的人来说尤其重要，下面就让我们一起来熟悉一下自动变速器各挡位的使用要领。
P(停车挡)的使用
发动机运转时只要选挡杆在行驶位置上，自动变速器汽车就很容易地行走。而停放时，选挡杆必须扳入P位，从而通过变速器内部的停车制动装置将输出轴锁住，并拉紧手制动，防止汽车移动。
R(倒挡)的使用
R位为倒挡，使用中要切记，自动变速器汽车不像手动变速器汽车那样能够使用半联动，故在倒车时要特别注意加速踏板的控制。
N(空挡)的使用
N位相当于空挡，可在起动时或拖车时使用。在等待信号或堵车时常常将选挡杆保持在D位，同时踩下制动。若时间很短，这样做是允许的，但若停止时间长时最好换入N位，并拉紧手制动。因为选挡杆在行驶位置上，自动变速器汽车一般都有微弱的行驶趋势，长时间踩住制动等于强行制止这种趋势，使得变速器油温升高，油液容易变质。尤其在空调器工作、发动机怠速较高的情况下更为不利。有些驾驶员为了节油，在高速行驶或下坡时将选挡杆扳到N位滑行，这很容易烧坏变速器，因为这时变速器输出轴转速很高，而发动机却在怠速运转，油泵供油不足，润滑状况恶化，易烧坏变速器。
D(前进挡)的使用
正常行驶时将选挡杆放在D位，汽车可在1～4挡(或3挡)之间自动换挡。D位是最常用的行驶位置。需要掌握的是：由于自动变速器是根据油门大小与车速高低来确定挡位的，所以加速踏板操作方法不同，换挡时的车速也不相同。如果起步时迅速将加速踏板踩下，升挡晚，加速能力强，到一定车速后，再将加速踏板很快松开，汽车就能立即升挡，这样发动机噪声小，舒适性好。
D位的另一个特点是强制低挡，便于高速时超车，在D位行驶中迅速将加速踏板踩到底，接通强制低挡开关就能自动减挡，汽车很快加速，超车之后松开加速踏板又可自动升挡。
S、L位低挡的使用
自动变速器在S位或L位上处于低挡范围，可以在坡道等情况下使用。下坡时换入S位或L位能充分利用发动机制动，避免车轮制动器过热，导致制动效能下降。但是从D位换入S位或L位时，车速不能高于相应的升挡车速，否则发动机会强烈振动，使变速器油温急剧上升，甚至会损坏变速器。
另外在雨雾天气时，若路面附着条件差，可以换入S位或L位，固定在某一低挡行驶，不要使用能自动换挡的位置，以免汽车打滑。同时必须牢记，打滑时可将选挡杆推入N位，切断发动机的动力，以保证行车安全。
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汽车防冻液的使用要点
目前，汽车发动机冷却系统中一般都注入了防冻液，那么防冻液到底起什么作用，在使用中应注意哪些问题呢?下面就有关防冻液的常识和使用过程中应注意的一些问题作以介绍。
一、汽车常用防冻液的种类
1、乙二醇-水型防冻液
乙二醇是一种无色微粘的液体，沸点是197.4℃，冰点是-11.5℃，能与水任意比例混合。混合后由于改变了冷却水的蒸气压，冰点显著降低。其降低的程度在一定范围内随乙二醇的含量增加而下降。当乙二醇的含量为68%时，冰点可降低到-68℃，超过这个限量时，冰点反而要上升。
乙二醇防冻液在使用中易生成酸性物质，对金属有腐蚀。因此，应加入适量的磷酸氢二钠等以防腐蚀。
乙二醇有毒，但由于其沸点高，不会产生蒸气被人吸入体内而引起中毒。乙二醇的吸水性强，贮存的容器应密封，以防吸水后溢出。
由于水的沸点比乙二醇低，使用中被蒸发的是水，当缺冷却水时，只要加入净水就行了。这种防冻液用后能回收(防止混入石油产品)，经过沉淀、过滤，加水调整浓度，补加防腐剂，还可继续使用，一般可用3-5年。
2、酒精-水型防冻液
酒精的沸点是78.3℃，冰点是-114℃。酒精与水可任意比例混合，组成不同冰点的防冻液。酒精的含量越多，冰点越低。酒精是易燃品，当防冻液中的酒精含量达到40%以上时，就容易产生酒精蒸气而着火。因此，防冻液中的酒精含量不宜超过40%，冰点限制在-30℃左右。
酒精-水型防冻液具有流动性好、散热快、取材方便、配制简单等优点。它的缺点是容易着火；酒精沸点低，蒸发损失大。酒精蒸发后，防冻液改变成分，冰点升高。在高原行驶的汽车不宜使用酒精-水型防冻液，因为酒精的蒸发损失大。一般地区行车应定期检测酒精的含量，及时补充。
3、甘油-水型防冻液
甘油-水型防冻液，不易挥发和着火，对金属腐蚀性也小，但甘油降低冰点的效率低，配制同一冰点的防冻液时，比乙二醇、酒精的用量大。因此，这种防冻液用得较少。
二、使用防冻液应注意的问题
防冻液是用冰点较低的物质加入水中，以降低冷却水的冰点，防止冷却系冻结。在使用中应注意以下几个问题。
1、不同型号的防冻液不能混合使用，以免引起化学反应，生成沉淀或气泡，降低使用效果；在更换防冻液时，应先将冷却系用净水冲洗干净，然后再加入新的防冻液和水。用剩的防冻液应在容器上注明名称以免混淆。
2、各类防冻液由于配制时的比例、成分不同，其冰点也不相同，这时应根据当地的气温条件来选用。一般选用防冻液的冰点应低于当地最低气温10℃田15℃，以防防冻液失效。
3、使用中，若因冷却系渗漏而使液面降低时，应补充同类型的防冻液；若是因为蒸发引起的，则应向冷却系添加蒸馏水或软水；当发现冷却水中有悬浮物、沉淀物或变质有异味时，应全部更换，并清洗冷却系。
4、乙醇防冻液容易挥发，使用中应注意防火。在发动机水温过高时，不要打开水箱盖，也不要让发动机立即熄火，以免因防冻液急剧升温而突然喷出，造成人员损伤或失火；因乙醇挥发液面降低时，可用80%的乙醇加注补充。
5、乙二醇是有机溶剂，使用中要注意不得将其洒溅到橡胶制品或油漆表面上，更应注意不要接触皮肤。若不慎洒溅，应立即用清水冲洗以免造成机件腐蚀或皮肤损伤。
6、应保持常年使用防冻液。有些驾驶员往往是冬季使用防冻液，而到开春需要补加时，则加入普通水，一直到入冬才更换防冻液。这样做容易造成发动机冷却系机件损坏，金属部件会产生氧化腐蚀。严重时会使发动机因过热而产生开锅现象，甚至有的使气缸盖产生裂纹，从而使汽车的寿命明显下降。对那些长时间运行的车辆，比如出租车等。一般优质的防冻液每年更换一次，而那些运行时间短的车辆可两年更换一次。
主题：防冻液的颜色与性能、质量没有必然的联系
现在市场上的防冻液有很多种颜色。例如，长城多效防冻液为荧光绿色，加德士特级防冻液为橙色，蓝星防冻液为蓝色，统力不冻液为红色。防冻液本身是无色透明的液体，这些防冻液之所以做成鲜艳的颜色，主要是为了便于区分和辨别而加入了一些染色剂，另外一个作用就是防止误食。防冻液的颜色与性能、质量没有必然的联系。长城多效防冻液制备成特殊的荧光绿色，主要是为了便于检漏。
防冻液补偿系统由膨胀水桶和连接到散热器加水口座上的溢流管等组成。膨胀水桶上方有溢流口与大气相通，膨胀水桶最低液面高度高出散热器液面，系统可以使散热器充满冷却液，以便发挥散热器的最大散热功能。发动机温度正常或更高时，散热器的防冻液受膨胀，防冻液和上方的热空气就会从散热器流入膨胀水桶；当发动机温度低时，散热器中的防冻液就会收缩，防冻液从膨胀水桶流入散热器，这样就使散热器中始终充满防冻液。在发动机正常运转温度正常时，膨胀水桶的防冻液面高度应保持在最低位置和最高位置标记范围内。
换防冻液要防烫伤。拧开散热器上方的散热器盖，打开调温器上部的放气阀，向散热器加水口加注防冻液。看到放气阀口流出防冻液时将放气阀关闭，继续向加水口加注防冻液；加满后，装好散热器盖。
主题：汽车防冻液的四大功能
汽车防冻液的四大功能
防冻功能 防冻液，顾名思义具有防冻功能。但各种防冻液的冰点是不一样的，这是按不同地区、不同环境温度来决定的。当今的防冻液的冰点一般在-15℃～-68℃之间。
防腐蚀功能 由于发动机冷却系统含有5种金属，即铸铁、铝合金、钢、铜及水箱焊接时用的焊锡。一般小轿车的缸体为铸铝的，大型货车的缸体为铸铁的，水箱主要由紫铜及黄铜制成。防冻液每时每刻都与这些金属相接触，因此必须要有防腐蚀功能，而劣质的防冻液对金属的腐蚀是极为严重的。有的水箱在使用防冻液时，其焊缝开裂并且滴漏，就是因为防冻液对焊锡严重腐蚀所造成的。优质的防冻液，与水相比能更好的保护水箱，延长发动机的使用寿命。
防垢功能 有许多驾驶员在夏季将防冻液放掉而加入自来水，自来水中有许多矿物质，在加热蒸发后，这些矿物质结成水垢沉积在金属表面。由于水垢的形成，导致发动机产生的热不能及时传给防冻液，使缸套温度升高，缸套与活塞的配合间隙不当，造成缸套与气环擦伤磨损，严重时会使活塞卡死，对发动机有致命的危害。如果水垢产生在水箱内，则将影响散热器的散热效果，导致水温升高而“开锅”，而优质的防冻液是采用蒸馏水制造的，并加有防垢添加剂，所以不会产生任何水垢。
高沸点功能 优质的防冻液应具有良好的防水箱“开锅”的功能，这就要求它有一个高的沸点。现在防冻液的沸点一般要大于105℃，如果使用优质防冻液，就不会产生“开锅”现象。
主题：乙二醇的用途与汽车防冻液
乙二醇的用途与汽车防冻液
乙二醇俗名甘醇，用途广泛，可用来合成“涤纶”（的确良）等高分子化合物，还可用作薄膜、橡胶、增塑剂、干燥剂、刹车油等原料，又是常用的高沸点溶剂，其60%的水溶液的凝固点为-40℃，所以可用作冬季汽车散热器的防冻剂和飞机发动机的致冷剂。乙二醇也可用于玻璃纸、纤维、皮革、粘合剂的湿润剂。乙二醇经加热后产生的蒸气可用作舞台烟幕，乙二醇的硝酸酯是一种炸药。
汽车防冻液是汽车发动机冷却系统用的循环介质，最常用的是水。水有许多优点、如：来源广、无毒、价廉、有良好的导热性能等。长期以来，水一直作为汽车发动机的冷却液使用。但水有许多缺点，如冰点高，当气温低于o℃时，水结冰使体积增加．容易造成水箱或冷却系统管道胀裂；水的沸点低，夏季高温时，当发动机处于苛刻条件下行驶时，会造成水温升高，甚至沸腾，影响汽车正常行驶；溶在水中的金属盐类受热后形成水垢，降低传热效率；水还会使金属生锈。因此，人们一直在寻找一种新型的冷却剂来代替水。首先采用盐的水溶液(如氯化钙、氯化镁、硝酸钠、亚硝酸钠)可降低冰点到一30℃以下，但不能解决锈蚀问题。用糖和蜂蜜也可降低冰点，且不腐蚀金属，但价格昂贵、热稳定性差。用煤油和柴油作冷却剂凝点虽低，但传热差、容易燃烧、对橡胶有溶胀作用，亦不采用。二次世界大战前后，曾用甲醇、乙醇作为冷却剂，它虽然价廉、冰点低，但沸点低、易挥发、易燃烧也不能成为理想的冷却剂。后来，人们发现乙二醇水溶液的性能好，在一定的比例时冰点可达-60℃以下，而沸点在110℃以上，它不会损害橡胶软管，加入防锈剂后不腐蚀金属，价格相对便宜，无不愉快的气味。因此这种液体目前广泛采用作为汽车冷却系统的循环介质，称为汽车防冻液。
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车用燃油的使用知识
汽车是现代化生产和生活中不可缺少的重要交通和运输工具。当您有机会驾驶一辆汽车时，相信您会关心、呵护您心爱的座驾。
也许您关心点火线路、火花塞，看它们是否影响了发动机的输出功率；或是考虑装用什么样的节油装置会节省一些开销；又或是到各处去挑选催化装置，以应付尾气排放的油查。可是，您可曾想到过，那最普通的燃油在其中起着什么样的作用呢?车用燃油的构成与特征我们通常使用的汽车都是用内燃机作动力，根据其工作方式的不同又分为汽油机和柴油机。汽油、柴油都是从石油中提炼制成。远古时期的动、植物遗体由于地壳的运动被压在地层深处，在高温、高压和缺氧的条件下，经过复杂的化学变化而逐渐形成石油。石油的化学成分比较复杂，它不是单一的元素组成的，而是由碳氢化合物构成的混合体。汽油的主要成本是烷烃，它的性质稳定，发热量大且不易氧化；汽油中的芳香烃的抗炽爆性强，这对汽油来说好的，但它在柴油中就会使柴油的燃烧性能变差，对于柴油是不好的。此外，石油中含有的少量氮化物、氧化物和硫化物等，属于油料中的不良成分，在炼制过程中要尽量设法去除的。
从地下开采出来的原油厂里经过非常复杂的炼制工序，最终提炼出汽油、柴油和煤油等燃料。
总的来说，经过加工达到了一定质量标准的汽油、柴油呈淡黄色透明液体状，密度比水小。
汽油和柴油的气味有所不同，触摸感也不同，用手蘸一点汽油，手发凉，有涩感，汽油蒸发后皮肤发白；用手蘸柴油感觉滑腻，有油感。汽油的正确选用正确的选用燃料才能使发动机发挥出应有的效率。如果燃料迁用不当，不仅发不出发动机应有的功率，相反还会对发动机造成损伤，降低它的性能和使用寿命。汽油是一种挥发性很强的燃料，甚至于在-30℃的低温下还能产生可以被点燃的油气。汽油的挥发性越好，就越容易汽化，在冬季低温的环境下能使冷车顺得地起动和正常工作。但挥发性过强的汽油容易在汽油泵、输油管曲折或油管较热的部位造成气阻。如果汽油的挥发性不够，就难以充分汽化，不便发动机在低温环境下不易起动，而且在发动机内也不能充分燃烧，使发动机工作不稳，增加发动机工作不稳，增加耗油量，产生大量积碳。所以，汽油的挥发性既不能过强，也不能太差，这是在汽油的炼制过程中加以控制的。
车用汽油是按照其辛烷值的高低以标号来区分的，辛烷值是表示汽油抗爆性的指标，它是汽油重要的质量指标之一。目前最常用的辛烷值测定方法有两种：马达法和研究法，两种方法测出的数值是不一样的。现在我国车用汽油的标号采用研究法测定的数值，93号汽油表示它的辛烷值不低于93#，余此类推。发动机根据压缩比的不同应选用不同标号的汽油，这在每辆车的使用手册上都会标明。如果高压缩的发动机使用不适合的低标号的汽油，就会产生爆震。
因为压缩比高的发动机具有很好的经济性，它的效率高、耗油量低，所以现代汽车的发动机压缩比一般都设计较高。压缩比高的发动机产生爆震的倾向也较大，这就要求使用抗爆性好，即高辛烷值的汽油。提高汽油辛烷值的方法主要有两种：一种是在汽油中加入抗爆剂，另一种方法是采用含有高辛烷值烃类成分的汽油炼制工艺。在众多种类的抗爆剂中，人们发现四乙铅的搞爆效果特别显著，只要少量的四乙铅就能大大提高汽油的辛烷油，因此，从1921年起，四乙铅作为有效而又经济的汽油抗爆剂被广泛使用。四乙铅是一种带水果香味、有剧毒的油状液体，它能通过呼吸道、食道以及无伤口的皮肤进入人体，并且很难排泄出来。当人体内的铅累积到一定量时，便会使人中毒，轻度中毒会有头晕、头艰、没有食欲、疲倦、乏力、失眠和血压下降等症状；重度中毒是会发生腹部痛和神经系统错乱，甚至死亡。因此，含铅汽油对环境及人类造成的危害是很大的。由于现代社会汽车的拥有量在不断增加，为了保护环境、控制污染，许多国家都严格禁止使用含铅汽油并制定了日趋严格的汽车废气排放控制标准和环境保护法规，我国已率先在北京市使用无铅汽油，并定于2000年全国统一使用无铅汽油。但是，无铅汽油的使用存在一些新的问题。
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车身上的柏油如何处理
车身沾上柏油有时真是防不胜防。一旦沾上柏油，车身就如生麻子般难看，上蜡难打磨而且不会光亮。
但是要去掉这些柏油渍，不应该使用具挥发性的去渍油来洗，因为这类溶剂会伤害车身的漆面。
一般的美容车店多使用煤油来洗净柏油，但是马上必须再用泡沫将媒油洗去，不能只用清水冲洗擦干后直接上蜡，这样还是会有煤油残留。
不过最后的办法，还是去买汽车美容组合中的柏油清洗剂来使用，专门以汽车烤漆设计的配方比较有保障。
轿车空调故障检修二列
故障１一辆上海帕萨特Ｂ５ＧＳｉ型轿车，行驶过程中空调系统冷气突然消失，检查发现空调压缩机不工作。
上海帕萨特采用可变排量压缩机，这样可以减少压缩机频繁吸合带来的噪声，增加压缩机的使用寿命，减少对发动机运转稳定性的影响，提高空调系统的舒适程度。在外界温度大于５℃，发动机正常工作及空调开关开启的状态下，只有以下几种情况压缩机不工作：即急加速工况、水温大于１２５℃时或高压大于３．１７ＭＰａ的条件下。
因空调系统具有自诊断功能，将Ｖ．Ａ．Ｇ１５５２连接在故障诊断插座上，选择地址码０８，输入功能码０２，读取故障码为００７９２，提示为空调系统压力开关Ｆ１２９故障。首先检查空调系统各熔丝均正常，将空调系统压力表组连接在管路上，发现压力在正常范围内。压力开关Ｆ１２９主要有三个功能：当系统压力过低时，切断空调压缩机；当压力太高时，切断系统工作，以保护压缩机；当制冷剂循环压力升高时，使散热风扇运转挡位提高。拆下右前大灯，拔下压力开关插头，按线路分析认为，当Ａ／Ｃ开关ＯＮ时，２号端子棕／白线应为１２Ｖ电压，用万用表测量却为０Ｖ。由此得知，故障原因是由于棕／白线无１２Ｖ电压所造成的。顺藤摸瓜，发现压力开关在发动机左前侧有一过渡４针转换插头，拆下转向助力泵储油罐饰罩，发现转换插头已松脱，而另一侧黑／蓝线有１２Ｖ电压，将插头正确插接后，故障排除。
故障２ 欧室威达２．０空调不凉。
该车由于交通事故使冷凝器受损。将其更换后，对空调制冷剂循环系统进行抽真空并按规定加注量加注了Ｒ１３４ａ制冷剂。压缩机起动后，用手触摸低压管路，有冰手的感觉，但是很快就不冰手了，而且高压管路也不烫手，驾驶室甚至吹出了自然风。
根据现象分析问题可能是压缩机出现了问题。经观察，压缩机电磁离合器始终接合且无滑转现象。说明控制部分正常。于是怀疑压缩机不作功。考虑到压缩机起动后低压管路有过一个冰手的过程，因此排除了压缩机不作功的可能性。
经过进一步分析，此压缩机是可变排量类型的。也就是压缩机的活塞工作腔与活塞下腔的压力是可调节的。根据高压管路与低压管路温度一样的这一现象，说明高低压管路的压力是一样的，即压缩机的工作腔与下腔的压力是一样的。由此判定为可变排量控制阀损坏，对其进行更换之后，空调制冷正常，故障排除。
空调异响
如果就是切换内外循环时出现声音,应该是问题不大,前提是您空调系统没有其他问题.那么我估计有三个原因:
1.空调花粉过滤堵塞;2.风道内有异物;(例如:树叶等)3.风道外循环进气口密封垫或轴老化或变形.4S虽然可以做,但为这点儿毛病要拆仪表台,你就是舍得那工时费,4S也闲麻烦.因为4S不做清洁服务的.所以,你把风机开最大,打开外循环,然后在花粉过滤器入口用压缩空气吹. 试试吧.也没坏处.一点意见供你参考.
如何找出最恰当的胎压
不论你的车拥有多大马力，或是你的技术多好，你都必须靠四条轮胎来传递你的指令以及输出马力。
胎压的变化
胎压会随著温度而有所改变，如果轮胎正常（不漏气），改变温度，胎压也会随之改变，因此我们要找出是什麽因素会使温度改变。从经验中得知，高速过弯、急加速以及急刹车，都会改变车胎的温度，胎压也因此而改变。此外大气的温度也会影响到胎温以及胎压，同时低胎压会使轮胎的温度上升的很快相对於高胎压，胎压的重要性，我想车狂人都应该知道。不用重述，冷胎压、热胎压、一堆胎压，最重要的胎压是在比赛进行中的胎压，一旦上场，已经没有时间让你再重新调整胎压。所以一个认真的车手以及一个严谨的车队，在赛前应该反覆的去测试胎压，并且将所得到的数据记录下来，以便日後参考，数据越多，越详尽，日後也会越省事。提醒你∶不要忘记环境的变化，例如跑道温度的变化；气温天候的变化。只要周遭环境一变化，你都必须重新检查你的胎压，特别是在出场前，每次离开跑道，你必须马上测量胎压以及胎温，如此你才能得到一个最新鲜的资料、冷热变化的数据。不过要事先提醒你，一个在大太阳底下曝晒过的轮胎，在比完赛之後有可能胎压并不会增加多少，在此情况下，如果你在上场前减低胎压，你可能会抱怨胎压不足，因为它在下场之前已经被太阳晒的发烫了。所以准备一本记事本吧，将所有数据记录下来吧！
胎压的调整和测试
要找出正确的胎压之前，你必须先决定一个基本胎压，然後再依此来加或减，不过基本胎压的设定取决於车重及轮胎的胶质，车辆越重，胎压就要越高，基本上如果用的是街胎（磨擦系数，TW值在一百以上的）车重如果在一千公斤以内，基本胎压至少要25~28磅，一千至一千五百公斤，胎压至少要32～35磅。如果是软胶质的轮胎（磨擦系数在一百以内的）最好听从轮胎制造厂的建议。经验告诉我们，每个品牌的热溶胎的临界点都不同，很难有一个基本胎压。但是测试的方式是相同的，你也可以参考前述的磅数，基本胎压决定之後，试车是必须的。先用基本胎压来测试，全力跑个十圈，记录下圈速以及热胎压，再加减5磅，再来比较圈数以及车手的感觉，之後再以2磅来加减，反覆几次你就可以找出最正确的胎压，这时所得到的是热胎压。也就是说如果你每次比完赛一量胎压，数据如果是相同，表示你用对胎压，一得到正确的热胎压後，你必须让它自然冷却，然後再量一次胎压，这时得到的就是一个正确的冷胎压。不要忘记你的後备胎，提醒你，千万不要忘记我们前面说过的∶注意环境的因素；天气如何啊；温度大约几度啊等等客观的因素，都必须列入参考范围。当然如果你能准备一个胎温计，那就更省事了，千万不要告诉车狂说你没有胎压计，身为车狂人，胎压计是基本配备。在购买胎压计之时，记得要多比较，虽然是同一厂牌，准确度并非都是相同，一旦决定之後就不要再换胎压计了，以免数据不准。因此一次最好购买两只，一只作为後备。胎压计的量测范围最好从0~50磅，太高的是卡车用的，这对小车来说精密度会差很多。至於跑街的车，最好遵照厂方的指示。好笑的是，我们曾用胎温计针对国产车的建议胎压做过测试，几乎没有一个是准确的。因此我们认为一般车辆以厂方建议的磅数，冬天时减个2磅，夏天时则加2磅。例如厂方建议为36磅，那冬天为34磅，夏天为38磅，测量胎压最好在阴凉的地方，否则就在夜晚时来量。
什样的轮胎尺寸最合适
决定一辆车子的轮胎大小是一件很复杂的事，这牵涉到很多因素，例如车重的分配，例如引擎输出动力的大小及曲线，成本高低等等。姑且不考虑这一些令人头疼的问题，宽胎有什麽好处，很明显的轮胎接地面积增加了，相对的车子也稳了，同样的引擎动力输出的条件会更好，相对的刹车距离会缩短一点，同时会让车子看起来更威猛，外观的改变相信是轮胎业者对客人的最大说服力。缺点呢，轮胎越宽相对於滚动阻力就越大，而且轮胎本身的重量也提高了，这使得引擎动力输出相对的减少，而且轮胎越宽排水性能就越差，两难之间实在很难决定。我们认为不用加大轮胎的尺寸只要将轮胎换成磨擦系数低的轮胎就可以了。因为摩擦系数越低的轮胎相对於路面，就会越黏，因此会有换宽胎的效果，当然它的使用寿命也较短街胎呢。一般大量生产的车型，为了降低成本，通常会用小一号的轮胎，因此加大一号，如185改为195效果就很明显了。如果大过三号就会有反效果，当然如果你将马力改大了很多，你就必须加大轮胎的尺寸，那如何判断呢？最简单的方法就是急起步。如果轮胎空转的太严重，换宽胎是必须的，换多大，那就只有一试再试了，一试再试，试到後来就是存款泡汤。因此我们以往常建议用同尺寸的热溶胎，就是基於这个缘故。
轮胎-容易被人遗忘的养护重点
有关统计资料显示：近几年来在高速公路上发生的交通事故中，占70%的原因是由于爆胎引起的！爆胎成为了高速公路上行车的杀手。
为什么爆胎成为了高速公路上行车的杀手呢？到底什么原因造成了爆胎呢？我们在平时行车时怎样避免这样情况的发生呢？现在我们就将分析一下容易被人遗忘的养护重点――轮胎。
轮胎的选择。正确的选择轮胎，可以提升操控性能，对行车的安全至关重要，所以车主换轮胎时一定要选择与汽车厂商提供的参数一致的轮胎。不少车主抱着省钱的思想，换轮胎时经常只换一只，这样一来，左右轮胎的胎纹的深度、花纹及摩擦系数不一致，造成刹车、驱动时摩擦力不平衡，以致行车的操控性能差，有很大的安全隐患。
轮胎的养护。在平时行车时，要多注意轮胎的花纹深度，检查轮胎的气压以及轮胎的表面情况。有些车主的实际行驶里程并补多，但是轮胎还是有一定的使用寿命的。当你发现轮胎逐渐变硬、老化龟裂等情形发生时，表示你的轮胎到了要更换的时间了。尤其有类似气泡的突起物时，就表示，该处的结构层已经断裂了、承受不起胎压而产生气泡，随时有爆胎的可能性。还有一种情况就是，车主行车时，高速碾过突起的硬物（例如，街沿等），也可能造成结构层断裂而起气泡。在正常的使用情况下，轮胎花纹还剩下１.6mm时就该换新胎了，有不少的轮胎都有个磨损极限的记号，当磨损到这个极限时，就该换新的轮胎了。为了获得最佳的轮胎磨损，轮胎的换位市必要的。车主可参考汽车生产商提供的使用手册中的关于轮胎换位的指导。保持正常的胎压是避免爆胎、异常磨损的重要手段。轮胎的正常压力值会在车的显眼的部位标注出来。
异常磨损。轮胎的磨损主要是轮胎表面与地面之间的滑动产生的摩擦力造成的。正常情况下产生的轮胎磨损是均匀的。如果出现中央部分早期磨损、轮胎两边磨损过大、个别轮胎磨损量过大等异常情况，我们就得从故障性不正常磨损的角度曲考虑，寻求解决办法。如果轮胎的冲气量过高，不但影响轮胎的中央部分过早磨损；充气量不足，或长期超负荷行驶，冲气量小或负荷重时，轮胎与地面的接触面大，形成轮胎两边过早磨损；若前轮定位不准，而前轮的外倾角过大时，会对轮胎的外边造成过早的磨损，外倾角过小，轮胎的内边会造成过早的磨损；前轮定位调整不当或者前悬挂系统位置失常、球头松动等，使得正常滚动的车轮发生滑动或行驶中车轮定位不断变动则会造成轮胎锯齿状磨损；个别车轮的悬挂系统失常、支撑件弯曲或个别轮胎不平衡都会造成个别车轮过早的磨损；在轮胎的个别部位出现严重磨损时，通常是由于轮胎的平衡性太差而造成的，若在行驶中发现某个特定的行驶速度方向有轻微抖动时，就应该对轮胎进行动平衡。
关于备胎。“备胎”顾名思意就是以防不备时使用的轮胎。在大多数的汽车上，备胎都固定在行李箱的地板上。这里，我们给车主特别提醒：备胎最好冲好气，这样装上后就可以使用。有些跑车用的市折叠型的小备胎（例如，奔驰的ＳＬＫ２３０的备胎就是折叠型小备胎），那么车主就准备好冲气机。有些备胎不能当作一般轮胎来使用，尤其在现今的高档车上，由于钢圈不同，轮胎的尺寸也不同（例如，奔驰新款Ｓ６００的备胎就比后胎小），还有固定轮胎的螺钉也与备胎不同（例如，奔驰的Ｃ－ＣＬＡＳＳ的备胎使用专用的备胎螺钉）。所以，车辆在使用备胎后，尽快修复或者换上新的轮胎。使用备胎时，应根据厂方指示速度行车，如过没有依据应要保持低速。
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润滑油变质如何鉴别
润滑油在使用一段时间后，由于机械杂质的污染和来自外界的灰尘，运转机件磨损下来的金属屑以及零件受侵蚀而形成的金属盐，使润滑油变质。
润滑油变质后呈深黑色、泡沫多并已出现乳化现象，用手指研磨，无粘稠感，发涩或有异味，滴在白试纸上呈深褐色，无黄色浸润区或黑点很多。若不及时更换会加速零部件的磨损，影响使用寿命，甚至发生安全事故，因此，经常检查润滑油是否变质并及时更换尤为重要。
几种简易鉴别方法，介绍如下：
① 油流观察法
取两只量杯，其中一个盛有待检查的润滑油，另一只空放在桌面上，将盛满润滑油的量杯举高离开桌面30-40厘米并倾斜，让润滑油慢慢流到空杯中，观察其流动情况，质量好的润滑油油流时应该是细长、均匀、连绵不断，若出现油流忽快忽慢，时而有大块流下，则说润滑油已变质。
② 手捻法
将润滑油捻在大拇指与食指之间反复研磨，较好的润滑油手感到有润滑性、磨屑少、无摩擦，若感到手指之间的砂粒之类较大摩擦感，则表明润滑油内杂质多，不能再用，应更换新润滑油。
③ 光照法
在天气晴朗的日子，用螺丝刀将润滑油撩起，与水平面成45度角。对照阳光，观察油滴情况，在光照下，可清晰地看到润滑油中无磨屑为良好，可继续作用，若磨屑过多，应更换润滑油。
④ 油滴痕迹法
取一张干净的白色滤试纸，滴油数滴在滤试纸上，待润滑油渗漏后，若表面有黑色粉末，用手触摸有阻涩感，则说明润滑油里面杂质已很多，好的润滑油无粉末，用手摸上去干而光滑，且呈黄色痕迹。
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充气要点
１、 充气要注意安全。要随时用气压表检查气压，以免因充气过多，使轮胎爆破。
２、 先散热后充气。车辆停驶后，须等轮胎散热后再充气，因车辆行驶时，轮胎温度上升，对气压有影响。
３、 检查气门嘴。气门嘴和气门芯如果配合不平整，有凸出凹进的现象及其它缺陷，都不便充气和量气压。
４、 充气要注意清洁。充入的空气不能含有水份和油液，以防内胎橡胶变质损坏。
５、 切莫超标准过多。充气时不应超标准过多后再行放气，也不可因长期外出不能充气而过多地充气，如超标准过多会促使帘线过分伸张，影响轮胎的使用寿命。
６、 检查是否漏气。充气前，应将气门嘴上的灰尘擦净，不要松动气门芯，充气完毕后，应用肥皂泡沫水涂在气门嘴上，检查是否漏气。并将气门嘴帽配齐装紧，防止泥沙进入气门嘴内部。
上述六项注意工作做好后，在行车中就不必担心轮胎气压高低、漏气、爆胎等故障发生，对安全行车消除隐患大有保障。
这是指一般的充气，现在市场上也有为汽车轮胎充入氮气（Nitrogen）的服务，氮气的好处是分子比较大，气充进轮胎后，比较不容易从小缝孔中漏出来。此外，氮气在遇热时不容易膨胀，有助与延长轮胎的寿命。
不过，充一般的气是免费的，氮气可要收费，费用方面请向轮胎商询问。
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